Σχετικά με την υφέρπουσα εμπορευματοποίηση του Θιβέτ

Σχετικά με την υφέρπουσα εμπορευματοποίηση του Θιβέτ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ στον ορίζοντα, περίπου 15 από αυτούς: από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα Gore-Tex, τσιγάρα που κρέμονται, μαύρες κάμερες.

Είναι αργά το απόγευμα και ο ήλιος πρόκειται να δύει.

Ταξίδεψαν εδώ από το Πεκίνο, ίσως - έναν στόλο ακριβά τζιπ που είναι τώρα σταθμευμένα σε βίαιες γωνίες στο λιβάδι κάτω, παράθυρα που έχουν σκουριά.

Σε κοντινή απόσταση, και σε αρκετούς κόσμους μακριά, ένας μεγάλος κύκλος προσκυνητών του Θιβέτ κάθονται γύρω από μια φωτιά, πίνοντας τσάι. Το τελευταίο από το φως του ήλιου πιάνει στις κόκκινες πλεξούδες στα μαλλιά τους, καθώς το τραγούδι της γυναίκας στριφογυρίζει προς τα πάνω μας με ένα καπνό - και οι δύο σύντομα χάθηκαν στην απέραντη έκταση του οροπεδίου.

Ο Τσεν ρίχνει το τελειωμένο τσιγάρο του προς την κατεύθυνση των καμερών, πηδά πάνω και ξεσπά σε ένα τραχύ αντίγραφο ενός θιβετιανού λαϊκού χορού: το ένα πόδι λυγίστηκε, το άλλο τεντωμένο, ένα βίαιο χειροκρότημα και κορόιδο που αντηχεί στην κοιλάδα. Και μετά, εξίσου γρήγορα, κάθεται πίσω μου και προσφέρει ένα άλλο τσιγάρο.

Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μόνο για ένα απόγευμα και δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω ποιες χειρονομίες είναι πραγματικές, ποιες είναι για παράσταση.

Το χέρι που κρατά τον αναπτήρα είναι άσχημα. Με λίγα λόγια ανάμεσά μας, κάνουμε το mime. Είναι πιθανώς η ίδια ηλικία με εμένα, που μεγάλωσε από μεγάλο υψόμετρο και εμπειρία, ένας στρατιώτης εκτός υπηρεσίας που περπατούσε πίσω από τη Λάσα στο Τσενγκντού. Αυτό με κάνει να τον κοιτάζω διαφορετικά για μια στιγμή, παίρνοντας τις φθαρμένες μπότες του και την αδύνατη δύναμη του, ρίχνοντας μια ματιά στο σταθερό μου σύνολο πεποιθήσεων για το Θιβέτ και την Κίνα, για όλα όσα νομίζω ότι ξέρω.

Αλλά τώρα, σε αυτόν τον κρύο βράχο στο ξεθωριασμένο φως, είναι απλώς ένας άλλος ταξιδιώτης με μια απλή καλοσύνη στα τσαλακωμένα χαμόγελά του. Καθώς περιμένουμε, ένας δασύτριχος νομαδικός σκύλος που κοιμάται στα πόδια μας, ο Τσεν εκτελεί τη σκηνή της ιστορίας του από σκηνή, κουνώντας βράχους, τραβώντας σώματα από αόρατα συντρίμμια, έτσι ώστε να το καταλάβω. Πρέπει να ήταν μέλος μιας ομάδας διάσωσης μετά το σεισμό Yushu του 2010 - σχεδόν 3.000 θύματα και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Αυτό εξηγεί το χέρι του, σημαδεμένο ροζ σε μια παράξενη νεότητα και ξαφνικά νιώθω ταπεινός και ντροπιασμένος με έναν τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω.

Το χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών ενός δύσκολου ήλιου, ένα περίγραμμα μοναστηριού και τα χιονισμένα βουνά πέρα ​​από: η εικόνα του «Θιβέτ» που μάθαμε να επιθυμούμε.

Γύρω από εμάς, γραμμές πολύχρωμων βουδιστικών σημαιών προσευχής είναι κρεμασμένες προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ πέρα ​​από τις κορυφές των πέντε ιερών βουνών λάμπουν λευκά με την πρώτη χιονόπτωση. Κάτω από μια απότομη πλαγιά βρίσκονται οι σκονισμένοι δρόμοι και η αγορά του Lhagang, μιας πόλης άγριας-δυτικής στο δυτικό Sichuan, η οποία έγινε μόνο τμήμα της Κίνας το 1950 και η οποία εξακολουθεί να μοιάζει πολύ με το Θιβέτ. Η χρυσή οροφή του ναού και τα χαμηλά σπίτια χάνουν ήδη τις μακριές μπλε σκιές του σούρουπου. Πιο ψηλά στην χλοώδη πλαγιά του βουνού, χιλιάδες περισσότερες σημαίες φυτεύονται σε πολύχρωμα τρίγωνα, μαζί με λευκά πέτρινα μάντρα σε κυρτό θιβετιανό σενάριο.

Ο Τσεν με ωθεί και χειρονομεί προς τον ορίζοντα για να σηματοδοτήσει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολύ. Είμαι ευγνώμων για την παρέα του, όσο κι αν είναι σουρεαλιστικό. Δεν έχει νόημα να ταιριάζει σε μια αφήγηση - κανένας από εμάς δεν έχει αρκετή γλώσσα για την εργασία - έτσι παραμένει τόσο απλό όσο είναι. Σε σύγκριση με όλες τις ακατάστατες συναντήσεις που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, τα παρασκήνια συρρέουν σε κάθε συνομιλία, αυτή η σιωπή αισθάνεται σαν ευκολία.

Η θέα μπροστά μας είναι ήδη όμορφη, αλλά όχι περισσότερο από δώδεκα άλλες σε αυτό το οροπέδιο, όπου το υψηλό υψόμετρο ακονίζει τις άκρες των πραγμάτων, τις γωνίες του βράχου υπερβολικά από τη σαφή σκιά και το φως. Αυτό που θα το κάνει να γίνει «αξιοθέατο» είναι το χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών ενός δύσκολου ήλιου, ένα περίγραμμα μοναστηριού και τα χιονισμένα βουνά πέρα: η εικόνα του «Θιβέτ» που μάθαμε να επιθυμούμε.

Αναρωτιέμαι αν περιμένω επίσης, δεν διαφέρει από τους φωτογράφους, αναβάλλω την άφιξη έως ότου τελικά η σύνθεση «έχει νόημα», χρησιμοποιώντας μόνο τους πιο στενούς φακούς. Γιατί θέλουμε να το συλλάβουμε και να επιστρέψουμε στο σπίτι με απόδειξη; Διαβεβαίωση ότι τα πράγματα μπορούν να ταιριάζουν στο πλαίσιο των προσδοκιών μας; Ή η ελπίδα ότι ο εξωτισμός θα μας χαλάσει στη διαδικασία;

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύντομη ματιά για να καταρρεύσει η ψευδαίσθηση. Όλο αυτό το οροπέδιο ξεπερνά τους συνηθισμένους μας τρόπους. Σπάνια χαρακτηρίζεται από κατοίκηση, με λίγες μόνο νομαδικές σκηνές και μπερδεμένα yaks που διασχίζουν το λιβάδι, είναι ένα μέρος που δεν θα μπορούσε ποτέ να μειωθεί.

Η κυβέρνηση προτίθεται σαφώς να συγκρατήσει αυτήν την ελευθερία. Στο ταξίδι από το Τσενγκντού, περνούσα από ένοπλα σημεία ελέγχου, ξένοι έκαναν να βγουν από το λεωφορείο και να ουρά στον χειμερινό ήλιο, ενώ στρατιώτες πολύ νεότεροι από τον Τσεν, με ολοκαίνουργιες στολές και ακριβές μπότες, έβλεψαν τις θεωρήσεις μας με υποψία. Οι μόνοι άλλοι μη Κινέζοι ήταν ένα τρίο Ιάπωνων μαθητών, ένας από τους οποίους είχε κάτι ανώμαλο στο διαβατήριό της, και έτσι το λεωφορείο απλώς οδήγησε, αφήνοντάς τους να ακολουθήσουν τα 200 μίλια μόνοι τους.

Αυτό έγινε λίγο μετά την εκδήλωση αντι-Ιαπωνικών ταραχών στις κινεζικές πόλεις σχετικά με τη διαμάχη στο νησί Senkaku, αλλά η πραγματική ένταση εδώ προέρχεται από τοπικές εθνικές αναταραχές. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, ο 23χρονος Tingzin Dolma είχε αυτοεμφανιστεί στο κοντινό Rebkong. Μέχρι σήμερα, 126 Θιβετιανοί έκαναν φωτιά για να διαμαρτυρηθούν για την κινεζική κυριαρχία, πολλοί σε αυτά τα σύνορα - μια άγρια ​​πράξη απελπισίας που μόλις κάνει τα διεθνή νέα.

Ωστόσο, ακόμη και όταν κλείνουν την «Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ» σε αλλοδαπούς, αξιωματούχοι ανοίγουν αυτές τις περιοχές στον εγχώριο τουρισμό, δημιουργώντας νέα αεροδρόμια και δρόμους. Στο λεωφορείο, καθόμουν κοντά σε μια φιλική οικογένεια μεσαίας τάξης από τον Κουνμίνγκ που έβγαζε με καινούργια σακάκια σκι και μπότες για περπάτημα, το καθένα με ταιριαστή αίσθηση πράσινης νεφρίτης γύρω από τον καρπό τους. Η μητέρα έσπασε υποχρεωτικά τους ηλιόσπορους καθώς εξήγησε την αγάπη της για τη μουσική του Θιβέτ και τα βουδιστικά λάμα, και απέναντι από το διάδρομο ήταν «Sunny», ένας νεαρός δάσκαλος με μπλε φακούς επαφής και ένα πάθος για σακίδιο πλάτης. Όποιος έχει διαθέσιμο εισόδημα φαίνεται έτοιμος για περιπέτεια, και το «Θιβέτ» αναμφισβήτητα ανανεώνεται ως το πιο πρόσφατο αξιοθέατο που πρέπει να δείτε. Σε όλη τη στριφογυρισμένη άκρη του δρόμου, μόλις πρόσφατα καθαρίστηκε από κατολισθήσεις μετά τις καλοκαιρινές βροχές, τεράστιες πινακίδες διακηρύσσουν «τοπικές θιβετιανές ομορφιές» και «παραδοσιακές θιβετιανές συναυλίες», ενώ άλλοι διαφημίζουν νέα ξενοδοχεία και οικιστικές εξελίξεις, ένα κομμάτι δυτικοποιημένων προαστίων που μεταμοσχεύονται στην άγρια ​​φύση.

Δεν μπορώ να βοηθήσω να νιώσω ότι το μέρος αναιρείται ακόμη και όταν ερχόμαστε να το παρακολουθήσουμε, ίσως ακριβώς επειδή ερχόμαστε.

Είχα βγει από τον Kangding (Lucheng) με δύο νεόνυμφους από το Θιβέτ, ένα τραγούδι αγάπης που βγαίνει στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου. Καθώς φτάσαμε στο οροπέδιο, η αλλαγή ήταν απτή, ακόμη και όταν το αρνήθηκαν οι επίσημες πινακίδες, η ιδιοκτησία διατυπώθηκε στα Μανταρίνια, ενώ το Θιβέτ είτε διαγράφηκε είτε υποβιβάστηκε σε υποσημείωση. Στην πραγματικότητα, όπως είχε επισημάνει ο νεαρός ιδιοκτήτης του ξενώνα Amdo στην πόλη, οι εθνοτικές Han μετακινούνται συστηματικά εδώ, σε μια προσπάθεια να κάνουν τον πληθυσμό να ταιριάζει με τη φαντασία των χαρτών.

Οι άνθρωποι του Lhagang, ωστόσο, είναι κυρίως Kham - ψηλοί και περήφανοι, φημισμένοι για την ικανότητά τους με άλογα και για τους όμορφους άντρες τους. Στο λιβάδι, περάσαμε έναν νεαρό αναβάτη με το σακάκι του με ζώνη που κρέμεται από έναν ώμο, ένα καπέλο με γωνία, τα μακριά μαλλιά πλεγμένα, τα ψηλά ζυγωματικά, τα φωτεινά δόντια και τα σκουλαρίκια νεφρίτη που αναβοσβήνουν, ενώ στην πόλη εκτελέστηκαν δύο έφηβες με κόκκινα μάγουλα ολόκληροι κορμοί γύρω από το ναό, μεγάλες δερμάτινες ποδιές που καλύπτουν τζιν, χέρια και γόνατα τυλιγμένα σε υφάσματα. Η γυναίκα που μας σερβίρει τσάι βούτυρο βούτυρο εκείνο το απόγευμα από μια μεγάλη πλαστική φιάλη φορούσε ακόμα παραδοσιακό φόρεμα κάτω από ένα απομίμηση σακάκι North Face και ο λάμα, στον οποίο οι περαστικοί έσκυψαν τα κεφάλια τους με σεβασμό, είχε έναν αέρα του μακρινού παρελθόντος τον, παρά τους προπονητές της Puma κάτω από τις μεγάλες κόκκινες ρόμπες του. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία που συνεχίζεται, και όσο κι αν αυτό μοιάζει με ρομαντισμό, το δέλεαρ των ανθρώπων και του τοπίου τους είναι ισχυρό.

Πίσω στο βράχο, αναρωτιέμαι τι κάνω εδώ. Μάρτυρας για κάτι που απειλείται από διαγραφή, ίσως, ή απλώς καταναλώνοντας τη δική μου φαντασία για αυτό, το οποίο δεν είναι πιο αληθινό από οποιοδήποτε άλλο.

Το ηλιοβασίλεμα έρχεται και πηγαίνει. Παίρνω μερικές φωτογραφίες, αισθάνομαι αόριστα σαν προδότης.

Οι φωτογράφοι φεύγουν, αναζητώντας το επόμενο αξιοθέατο, και αύριο ο Τσεν θα κατευθυνθεί νότια ενώ συνεχίζω πιο βόρεια. Μια ξαφνική αίσθηση μελαγχολίας. Το φρέσκο ​​χρώμα του τουριστικού συμβουλίου, οι ντόπιοι μετατράπηκαν σε καλαίσθητους ξεναγούς από κάθε νέο φορτίο λεωφορείου - όλα αυτά αληθεύουν στον κόσμο. Αυτό που εμβαθύνει τη θλίψη εδώ είναι αυτή η βαθύτερη απώλεια - ένα εξημερωμένο «Θιβέτ» καλλωπισμένο για τουρίστες, ενώ η πραγματική του ταυτότητα λογοκρίνεται και καταστέλλεται ασταμάτητα.

Καθώς προχωράω, περνώντας από αυτούς τους μεσήλικες άνδρες με τις κάμερες τους ή τον Τσεν με τις σκονισμένες μπότες του, δεν μπορώ να βοηθήσω να νιώσω ότι το μέρος αναιρείται ακόμη και όταν ερχόμαστε να το παρακολουθήσουμε, ίσως ακριβώς επειδή ερχόμαστε.

Ίσως η ταυτότητα σώζεται μόνο στο οροπέδιο, τότε, ή σε αυτές τις απρόσμενες συναντήσεις μικρής κλίμακας - κοινές κούπες τσαγιού και momos σε ένα καφενείο backstreet, πολύ μετά την δύση του ήλιου.


Δες το βίντεο: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ - Ο ζεϊμπέκικος χορός - μέρος α


Σχόλια:

  1. Vutaxe

    Και τι σε αυτή την περίπτωση;

  2. Jamall

    Φυσικά και είναι λυπηρό... Άλλωστε για κάποιους συμβαίνει...

  3. Kendale

    Λυπάμαι που παρεμβαίνω, αλλά δεν μπορείτε να δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες.

  4. Randell

    Ζητώ συγγνώμη, υπάρχει πρόταση να ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο.

  5. Eorland

    Δεν είστε ο ειδικός;



Γράψε ένα μήνυμα