Πώς το μετρό της Μόσχας παραλληλίζει τη ζωή ενός έθνους

Πώς το μετρό της Μόσχας παραλληλίζει τη ζωή ενός έθνους


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Η κάμερά μου στηρίχτηκε στο τρίποδο της, επικεντρώθηκε σε ένα μωσαϊκό πάνω από τη βάση των κυλιόμενων σκαλών. Το ένθετο κόκκινο, κίτρινο, γκρι και μπλε μάρμαρο έμοιαζε με μια επεξεργασία του Πικάσο με ένα σφυρί και ένα δρεπάνι, τα κομμάτια αυτού του κάποτε φοβισμένου συμβόλου του ρωσικού κομμουνισμού ενώθηκαν μόνο όταν θόλωσα το όραμά μου. Το δάχτυλό μου ήταν στο κουμπί κλείστρου, αλλά ακριβώς καθώς άρχισα να ασκώ πίεση το σκόπευτρο έγινε μαύρο.

Αναμένοντας μια νεκρή μπαταρία, ύψωσα τα μάτια μου για να βρω ότι ο φακός ήταν καλυμμένος από ένα χέρι που σπρώχνει από το μανίκι μιας χονδροειδούς, ελαστικής στολής που είναι ακόμα τόσο δημοφιλής στις αστυνομικές δυνάμεις της Ανατολικής Ευρώπης.

Ζαπρεσιόνο!Είπε ο πολιτοφύλακας στα lingua franca του σοβιετικού - τώρα ρωσικού - επίσημου τομέα: Απαγορευμένο.

Ήταν νέος, λεπτός και μικρός, και παρόλο που το τουφέκι που κρέμεται από το λαιμό του φαινόταν απειλητικό, δεν ήταν προικισμένος με την έμφυτη χιούμορ που χαρακτηρίζει τους περισσότερους ομοιόμορφους Ρώσους. Συνοφρυώθηκε και κόλλησε έξω από το στήθος του, αλλά καθώς μίλησε οι γωνίες του στόματος του εμφανίστηκαν λίγο.

«Είσαι κατάσκοπος;» ρώτησε.

«Ναι, ένας Πολωνός κατάσκοπος», απάντησα, αλλά μπορούσε να πει ότι αστειευόμουν.

«Είσαι τρομοκράτης;»

«Χειρότερα», είπα, «Είμαι Αμερικανός συγγραφέας».

"Λοιπόν, δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες." Έπεσε πίσω στα τακούνια του και κούνησε για έμφαση.

"Γιατί?" Ρώτησα.

"Επειδή είναι απαγορευμένο."

Στεκόμασταν στο σταθμό Marksistskaya σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προάστιο της Μόσχας. Το Marksistskaya απέχει πολύ από την εξουσία του Κρεμλίνου, τους τουρίστες της Κόκκινης Πλατείας και την αίγλη των λαμπερών νέων εμπορικών κέντρων της πρωτεύουσας. απέχει πολύ από το διπλωματικό σώμα, μακριά από σιδηροδρομικούς σταθμούς και φανταχτερά ξενοδοχεία, και πολύ από τον πλούτο της ρωσικής κρατικής τράπεζας. Με εξαίρεση το ροκ pastiche που προσπαθούσα να φωτογραφίσω, η Marksistskaya είναι αξιοσημείωτη. Είναι η Mayberry, και μιλούσα με τον Σλαβικό Barney Fife.

"Αλλά είναι τέχνη!" Διαμαρτυρήθηκα, χειρονομώ στο σοβιετικό σήμα πάνω από τον ώμο του.

Γύρισε και κοίταξε και είπε, "Ω!" λες και δεν το είχε ξαναδεί (είναι απολύτως πιθανό ότι δεν το είχε ξαναδεί). «Τραβήξτε τη φωτογραφία σας τότε», είπε και συνέχισε την περιπολία του.

* * *

Αν οι δημιουργοί του μετρό της Μόσχας Metropolitan, το μετρό, έψαχναν απλώς για αποτελεσματική μεταφορά, οι χερσαίες μεταφορές θα ήταν ο φθηνός και εύκολος τρόπος για να περάσετε στους σχεδόν άδειους δρόμους της Μόσχας του 1930. Αλλά οι ανάγκες του κράτους επεκτείνονταν πέρα ​​από την απλή κυκλοφορία των πολιτών του. το άνευ προηγουμένου βάθος (το βαθύτερο τμήμα είναι 276ft / 84m) των σταθμών του μετρό θα παρείχε καταφύγια βόμβας σε καιρό πολέμου, και η τεράστια πολυτέλεια των βιτρό παράθυρα, επιχρυσωμένα κιονόκρανα, ψηφιδωτά και κεραμικές τοιχογραφίες θα αποτελούσαν ένα τρομερό εργαλείο προπαγάνδας .

Τουλάχιστον θα είχε πριν από σχεδόν 80 χρόνια όταν άρχισαν να τρέχουν τα πρώτα τρένα. Ο αριθμός εκείνων που θυμούνται μια εποχή που δεν υπήρχε μετρό έχουν μειωθεί σχεδόν σε τίποτα. Οι επόμενες γενιές έχουν μάθει να θεωρούν δεδομένο αυτό το σταθερό και αξιόπιστο βασικό υλικό στη ρωσική πρωτεύουσα. Αυτή η αλλαγή στάσεων είναι αξιοσημείωτη. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι το πόσο στενά το μετρό μοιάζει με τη ζωή στη ρωσική πρωτεύουσα. αυτή είναι η δημόσια συγκοινωνία ως μεταφορά.

Η δημιουργία του Metro δημιουργεί μια υπέροχη ιστορία. Ήταν μια προσπάθεια υπέρτατης δυσκολίας, θυσίας και, πάνω απ 'όλα, δαπανών. Μόνο το 1934, 350 εκατομμύρια ρούβλια δαπανήθηκαν στο Μετρό. Για προοπτική, μόνο 300 εκατομμύρια ρούβλια δαπανήθηκαν για καταναλωτικά αγαθά για το ολόκληρος Σοβιετική Ένωση κατά το πρώτο πενταετές σχέδιο. Ήταν ένα κομμάτι με αυτό που συνέβαινε στις 11 ζώνες ώρας της χώρας. Σούπερ έργα όπως η χαλυβουργική πόλη Magnitogorsk, το Giant συλλογικό αγρόκτημα και ο μητροπολίτης της Μόσχας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από τα αισθήματα αισιοδοξίας που πραγματοποιήθηκαν από τη μεγαλύτερη γενιά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Τζον Σκοτ, ένας Αμερικανός που χρονολόγησε την κατασκευή του Magnitogorsk, υπενθύμισε την ελπίδα και την αισιοδοξία ως κοινές αρετές μεταξύ των ανδρών που εργάζονταν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες για να χτίσουν αυτήν την πόλη. Και αυτοί ήταν κυρίως κρατούμενοι.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αγρότες και οι εργάτες που αποτελούσαν την πρώτη γενιά Σοβιετικών - και σχεδόν κάθε εικόνα στο Μετρό - έθεσαν τις ελπίδες τους πέρα ​​από το να έχουν απλώς μια παραγωγική δουλειά και ένα αξιοπρεπές μέρος για να ζήσουν. Οι ελλείψεις τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ήταν συχνές, τα βιομηχανικά ατυχήματα και οι θάνατοι ήταν συχνά. Μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει χάλυβα και σκυρόδεμα και κονίαμα και τούβλα, αλλά η πίστη τους δεν ήταν στα κτίρια εργοστασίων ή κατοικιών ή δημόσιων συγκοινωνιών. Η Δύση τα είχε ήδη. Η Ρωσία υπήρξε από καιρό ένα φημισμένο θρησκευτικό μέρος. Η Μόσχα ήταν κάποτε γνωστή ως η τρίτη Ρώμη. Οι σοβιετικές αρχές ουσιαστικά διοχετεύουν αυτή τη θρησκευτική ενέργεια σε μια νέα κατεύθυνση. Η γενιά που βιομηχανοποιήθηκε φαινομενικά εν μία νυκτί και στη συνέχεια κέρδισε τον Χειρότερο Πόλεμο-Χτίζοντας παράδεισο στη Γη, μια Valhalla που ονόμαζαν κομμουνισμό. Το μετρό παρείχε τους ναούς τους.

Ο Άγιος Πέτρος και οι άλλοι Χριστιανοί της εποχής του πίστευαν ότι η αρπαγή θα ερχόταν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Έκαναν λάθος, αλλά η πίστη τους είχε πολλά να προσφέρει - σωτηρία, αιώνια ζωή - και ο Χριστιανισμός αποδείχθηκε ότι είχε τεράστια δύναμη παραμονής. Ομοίως, οι πρώτοι Σοβιετικοί πίστευαν ότι θα ζούσαν για να δουν το τέλος της κυβέρνησης και του κεφαλαίου και την άφιξη του κομμουνισμού. Μέσα από τα επόμενα πενταετή σχέδια, τους πολέμους και τους λιμούς, ωστόσο, η υπόσχεση που βρισκόταν πολύ κοντά άρχισε να μοιάζει περισσότερο με έναν κύκλο, μια ατελείωτη καμπύλη. Ο διάδοχος του Στάλιν Χρουστσόφ ήταν ο ίδιος αληθινός πιστός αλλά παρόλα αυτά είδε την ανάγκη να μετριαστούν οι πολυετείς θυσίες της χώρας του. Ξόδεψε λιγότερο και χτίστηκε πιο απλά.

Στο Μετρό, αυτή η αλλαγή είναι εμφανής στους οικιακούς σταθμούς που είχε χτίσει σε μεγάλο αριθμό στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του '60, όπως ο Bagrationovskaya (1961) ή ο Prospekt Vernadskogo (1963). Πρόσθεσαν λίγο αισθητικά, αλλά βοήθησαν πολλούς περισσότερους ανθρώπους να μετακινούνται στην πρωτεύουσα. Ήταν επίσης μια σιωπηρή παραδοχή ότι το όνειρο της αφθονίας δεν θα έφτανε, και οι σοβιετικοί μαθητές έγιναν κάτι άλλο εντελώς. Η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε να χαζέψει την ορμή που είχε δημιουργήσει ο Στάλιν για αρκετές δεκαετίες ακόμη. Το κράτος θα διευθύνεται από ρούχα και όλοι αυτοί οι μικροί ναοί θα ήταν φέουμ. Είναι ακόμα σήμερα.

Κατεβαίνοντας τις μεγάλες κυλιόμενες σκάλες (η διαδρομή μπορεί να διαρκέσει έως και 3 λεπτά με τα βήματα να κινούνται 3 πόδια / δευτερόλεπτο · είναι από τις ταχύτερες στον κόσμο) είναι μια από τις μεγάλες απολαύσεις της χρήσης του μετρό. Αυτός είναι ο κόσμος που παρακολουθεί τα καλύτερα. Σε αντίθεση με τα αεροδρόμια, για παράδειγμα, όπου οι άνθρωποι κάθονται ή περπατούν αργά, στο μετρό οι άνθρωποι είναι τοποθετημένοι σε ευθεία γραμμή σε μια πραγματική μεταφορική ταινία για ευκολία στην προβολή. Δεδομένου ότι οι επιβάτες έχουν αρκετό χρόνο, μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να διαβάζουν, άλλοι κοιτάζουν ίσια προς τα πάνω, ελπίζοντας για ίλιγγος, και μερικά ζευγάρια συνήθως βλέπουν να κάνουν έξω. Οι υπόλοιποι από εμάς κοιτάζουμε προσεκτικά τις δύο μη λειτουργικές κυλιόμενες σκάλες - και υπάρχουν πάντα, ανεξάρτητα από τον όγκο της κυκλοφορίας, δύο μη λειτουργικές κυλιόμενες σκάλες - στην παχιά μπάντα των ανθρώπων που κινούνται προς την άλλη κατεύθυνση ενώ προσποιούνται ότι δεν κοιτάζουν καθόλου.

Αν ο Ορφέας ήταν Ρώσος αντί Έλληνας, σίγουρα θα πήγαινε μια κυλιόμενη σκάλα στον κάτω κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχει μια πινακίδα προς τα κάτω λέγοντας, «Τώρα φεύγοντας από τη Μόσχα. Εχε ένα ασφαλές ταξίδι." Για όλες τις ομορφιές και τις γοητείες του, το μετρό είναι, τελικά, θαμμένο. Μπορεί να βουλώσει και ο φωτισμός δεν είναι ο καλύτερος. Οι επιβάτες είναι φιλοξενούμενοι επισκέπτες, κατεβαίνοντας σε αυτόν τον κάτω κόσμο μόνο για να υλοποιηθούν λίγα λεπτά αργότερα σε κάποιο άλλο μέρος της πόλης. Παίρνουν να απολαύσουν καθαρό αέρα, ακόμη και αν ένα αρκτικό αεράκι, και την περιστασιακή ηλιοφάνεια.

Μια υπάλληλος της Metro, από την άλλη πλευρά, περνά το ένα τρίτο της ημέρας της υπόγεια. Όσο συναρπαστικό και βρίσκω ανθρώπους που παρακολουθούν, είμαι βέβαιος ότι χάνει τη λάμψη του για τις κυρίες που κάθονται στα περίπτερα στο κάτω μέρος των κυλιόμενων σκαλών μετά από τα πρώτα δέκα εκατομμύρια περίπου άτομα που περνούν (δηλαδή μετά από περίπου μια εβδομάδα). Ίσως είναι η έλλειψη φωτός της ημέρας ή το αίσθημα φυσικού διαχωρισμού από την υπόλοιπη πόλη που το προκαλεί, αλλά μην κάνετε κανένα λάθος, οι συνοδούς σταθμών και οι πολιτοφύλακες που εργάζονται στο Μετρό κυβερνούν τις κυριαρχίες τους, επιβάλλοντας κανόνες όπως θεωρούν κατάλληλους. Η Σοβιετική Ένωση μπορεί να φύγει, αλλά ο σοβιετικός γραφειοκράτης παραμένει.

* * *

Ζαπρεσιόνο!«Η λιμανάρη γυναίκα φώναξε καθώς έστρεψε προς μένα, περνώντας κάτω από τα ψηφιδωτά στους ψεύτικους θόλους τους στη Μαγιακόβσκαγια. Αυτό ήταν το αριστούργημα του διάσημου γλύπτη Deineka, ο οποίος σχεδίασε τα ψηφιδωτά οροφής. Αυτός ήταν ο σταθμός που επιλέχθηκε για να γιορτάσει την 24η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1941, μια σκηνή ζωγραφισμένη και αναπαραχθεί γύρω από την ΕΣΣΔ. Με τα ψηφιδωτά, τις στήλες από κόκκινο μάρμαρο και τις πλευρές από ανοξείδωτο ατσάλι, το Mayakovskaya είναι δημοφιλές στους τουρίστες. Σίγουρα εδώ η φωτογραφία δεν θα παρεμποδίζεται.

"Τι?" Ρώτησα. "Δεν μπορώ να τραβήξω φωτογραφίες;"

«Ναι, αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τρίποδο», είπε με τελικό. Θυμήθηκα εκείνους τους Ιάπωνες στρατιώτες κολλημένους σε μικρά νησιά του Ειρηνικού που δεν έμαθαν ποτέ ότι ο πόλεμος τελείωσε.

"Γιατί?" Ρώτησα απίστευτα.

«Παρεμποδίζει άλλους επιβάτες.»

Άλλοι επιβάτες μπήκαν στο δρόμο μου, οπότε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίσκεψης και στους 188 σταθμούς του μετρό της Μόσχας, συνήθως σχεδίαζα τις επισκέψεις μου σε ώρες εκτός αιχμής. Ήταν 10:30 μια Κυριακή βράδυ και ήμασταν οι μόνοι δύο άνθρωποι στο σταθμό.

"Αλλά δεν υπάρχει κανείς εδώ!" Είπα.

"Ειναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ." Δεν υπήρχε καμία πειστική διαφορετικά. Άλλες τακτικές έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.

Επιβιβάστηκα στο επόμενο τρένο, βγήκα στον επόμενο σταθμό και πήρα ένα άλλο τρένο επιστρέφοντας στο Mayakovskaya. Όταν έφτασα, στάθηκα πίσω από έναν από τους γενναιόδωρα ορθοστάτες, ενώ έφτιαξα τον εξοπλισμό μου. Όταν όλα ήταν εντάξει, περπατούσα στη μέση του σταθμού και άρχισα να φωτογραφίζω. Τη στιγμή που με είδε, η ερωμένη του σταθμού φώναξε αμέσως, «Nyet, Zapreshyono! " Έπρεπε να θαυμάσω την επιμονή της. Απλώς δεν θα υπήρχε κακοποίηση τρίποδων στη Μαγιακόβσκαγια, όχι στο ρολόι της. Ακόμα κι αν ήμασταν στα αντίθετα άκρα του σταθμού, ανακάλεσε προς μένα κουνώντας τα χέρια της σαν να μπλοκάρει. Αλλά ο σταθμός ήταν μακρύς, η γυναίκα αργή και η υπηρεσία τρένου συχνά. Κλείνω μακριά καθώς το επόμενο τρένο βγήκε μέσα, στη συνέχεια πήρε ήρεμα τον εξοπλισμό μου και μπήκα στο αυτοκίνητο στο οικείο μήνυμα από τον αγωγό: «Προσοχή, οι πόρτες κλείνουν».

Μερικές φορές ο θεσμός και η καλή παλιά νοσταλγία συγκρούονται. Κάθισα δίπλα σε έναν άνδρα στο Novokuznetskaya που έμοιαζε να ήταν στο πλήρωμα κατασκευής του σταθμού. Το λυγισμένο πλαίσιο του στηριζόταν πάνω σε ένα μπαστούνι και φάνηκε να μην βιάζεται να φτάσει πουθενά. Χτισμένο το 1943, το Novokuznetskaya είναι αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί μόνο πολεμικός σταθμός. Μια ανάγλυφη ζωφόρος σοβιετικών πολεμιστών διατρέχει το μήκος του σταθμού και η οροφή καλύπτεται από τοιχογραφίες εργατών, στρατιωτών, ναυτικών και κοριτσιών αγροκτήματος. Ένα μωσαϊκό που δείχνει δύο σκιέρ να κυματίζουν σε ένα φουτουριστικό τρένο, όλα μπλε με ένα κόκκινο αστέρι στη μύτη του, τράβηξε την προσοχή μου και έστησα το τρίποδό μου. Όταν έφτιαξα την κάμερα, ο γέρος διαμαρτυρήθηκε: «Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες».

Μετά τη συνάντησή μου στο Marksistskaya, και παρά το περιστατικό τρίποδα, ένιωσα σίγουρος ότι μπορούσα.

"Ναι μπορώ."

Ζαπρεσιόνο!" αυτός είπε.

"Δεν είναι αλήθεια. Πήρα φωτογραφίες στο Marksistskaya και ο πολιτοφύλακας εκεί είπε ότι ήταν εντάξει. "

Ζαπρεσιόνο!»Είπε ξανά και άρχισε να παλεύει στα πόδια του. Τον βοήθησα ενστικτωδώς να τον σηκώσει, μόνο για να σταθεί μπροστά από τη φωτογραφική μου μηχανή και να φυτέψω σταθερά τα πόδια του.

«Πού είναι η στολή σου;» Ρώτησα.

Ζαπρεσιόνο!»Είπε με τελικότητα.

Αφού συνάντησα αυτόν τον γέρο, είχα χρόνο να σκεφτώ τι έκανε εκεί. Θα μπορούσε να περίμενε κάποιον, ή ίσως είχε εργαστεί σε αυτόν τον σταθμό και ήρθε για να θαυμάσει την χειροτεχνία του, ή ίσως να θυμηθεί τις καλύτερες στιγμές. Ή χειρότερα, μπορεί να χρησιμοποίησε το Μετρό ως ένα ασφαλές, φθηνό μέρος για να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί αντιπροσωπεύει ένα οδυνηρό παράδοξο στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο δημοσιογράφος David Remnick επεσήμανε ότι ενώ η Σοβιετική Ένωση ήταν φτωχή, όλοι ήταν εξίσου έτσι. Οπωσδήποτε περισσότερο ή λιγότερο. Οι βετεράνοι του πολέμου δεν ικετεύτηκαν, οι ηλικιωμένες γυναίκες δεν μάζευαν μπουκάλια μπύρας για τις καταθέσεις επιστροφής και τα παιδιά δεν έπαιζαν το βιολί για χαλαρή αλλαγή. Τα στερεότυπα των καπιταλιστών που φοβόντουσαν οι πρώτοι Σοβιέτ έχουν πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη Μόσχα, που βρέθηκε στο λαβύρινθο του Μητροπολίτη της Μόσχας.

Μέσα από τις αντιξοότητες του Μετρό, έχει παραλληλιστεί στενά με τη ζωή του έθνους. Οι σταθμοί του Στάλιν ήταν εντυπωσιακοί, ακόμη και φοβεροί, αλλά χτισμένοι από τρόμο. Ο Χρουστσιόφ ήταν παράνομος αλλά ασφαλής. Ο Μπρέζνιεβ επιβλέπει μια περίοδο υψηλών μισθών στην οποία οι εργαζόμενοι δεν είχαν τίποτα να ξοδέψουν. Οι σταθμοί του είναι ακριβό, αλλά ως επί το πλείστον άσκοποι. Στη δεκαετία του 1990 οι σταθμοί ήταν εκλεκτικοί, ένα έθνος προσπαθούσε να βρει τη βάση του ξανά. Το πετρελαϊκό χρήμα τη δεκαετία του 2000 οδήγησε σε λαμπερούς εσωτερικούς χώρους σταθμών για να ταιριάξει με τη λάμψη των ουρανοξυστών γυαλιού και χάλυβα της σύγχρονης Μόσχας.

Ωστόσο, υπάρχει ένα συνεπές υπόγειο θέμα. Το Μετρό είναι ένας μικρόκοσμος του υποτιθέμενου κομμουνισμού, μια αταξική σφαίρα στην οποία όλοι οι έμποροι τρίβουν τους αγκώνες ως ίσοι. Στην επιφάνεια, οι Ρώσοι υπόκεινται σε αρκετά άκαμπτες ταξικές διακρίσεις. Τα καταπληκτικά καταστήματα συνεχίζονται Τβερσκάγια Ουλίτσα, ένα ρωσικό ροντέο Drive, είναι ο τομέας της μικρής ανώτερης τάξης, όπως και μερικοί από τους seedier traktiri (χαλαρά μεταφρασμένο ως "πανδοχεία") και οι στάσεις μπύρας είναι οι βάσεις για τα λιγότερο επιθυμητά στοιχεία της Μόσχας. Αλλά στο τρένο, τα καθίσματα είναι πρώτα, σερβίρονται πρώτα. Οι ηλικιωμένοι, οι αναπηρίες και οι γυναίκες με παιδιά έχουν κάποιο επίπεδο άνεσης, δεδομένου ότι οι κάθισμαι από τους πιο ιπποδρόμους τους ταξιδεύουν. Το Metro ενσωματώνει αβίαστα ξένους φοιτητές στο δρόμο τους από και προς τα πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μόσχας, ακόμη και τα εμφανώς σκοτεινά πρόσωπα εκείνων από τη Νιγηρία και άλλα αφρικανικά έθνη που εδώ και καιρό βρήκαν τη Ρωσία ένα φιλόξενο μέρος για σπουδές. Και οι τουρίστες μπορούν επίσης να μετακινούνται γύρω από το hoi polloi της Ρωσίας με σχετική άνεση και ασφάλεια. Τουλάχιστον όσο απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι.

Υποψιάζομαι ότι το μετρό θα ενταχθεί στις τάξεις του αιώνιου στη Μόσχα, ακριβώς εκεί με το Κρεμλίνο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου. Εφόσον υπάρχουν ρούβλια - ή ίσως ευρώ κάποια μέρα - στη ρωσική κρατική τράπεζα, αυτές οι τρεις οντότητες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται. Το Μετρό, ωστόσο, θα αναπτυχθεί επίσης. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιστορικές ιδιοκτησίες της Μόσχας, αναμένεται να αλλάξει και να παραμείνει η ψυχή της πρωτεύουσας. Οι Μοσχοβίτες δίνουν λίγη προσοχή στην Κόκκινη Πλατεία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούν το Μετρό.

Κατάλαβα την εγγενή ζωτικότητα του Μητροπολίτη της Μόσχας σε έναν από τους τελευταίους σταθμούς που επισκέφτηκα. Το Rimskaya ολοκληρώθηκε το 1995, ένας από τους πρώτους σταθμούς που σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν στη μετα-σοβιετική εποχή. Στο τέλος της μαρμάρινης κεντρικής αίθουσας υπήρχε ένα άγαλμα. Αυτή είναι μια κοινή διάταξη για σταθμούς που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά καθώς πλησίασα την οθόνη, με εντυπωσίασε. Υπήρχαν τρία κομμάτια από μια σπασμένη κορινθιακή στήλη από κοκκινωπό μάρμαρο, και σε ένα από αυτά έπαιζαν δύο γυμνά μωρά. Μετά από λίγο έπιασα το θέμα: Στα ερείπια της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας μεγαλώνει το νέο ρωσικό έθνος.

«Αυτό είναι έξυπνο», σκέφτηκα, βγάζοντας την κάμερα. Μόλις τότε παρατήρησα έναν άλλο στρατιώτη να περπατάει προς μένα και αναστέναξα.

Με κοίταξε, μετά το άγαλμα, και είπε, «Ενδιαφέρον».

«Ναι, ενδιαφέρον», απάντησα.

Μετά από μια έγκυο παύση, απλώς κούνησε και είπε, «Καλησπέρα» και μετά γύρισε προς το πλησιάζοντας τρένο.


Δες το βίντεο: Happy Traveller στην Αγία Πετρούπολη. FULL